INDIA³

agosto 2013

BODHGAYA

il bihar.

siamo in uno degli stati più disagiati dell'india, cosa che risulta evidente già alla stazione di gaya dove il numero dei mendicanti che affolla i binari è decisamente alto, e poi per le vie polverose e trafficate della città. nella campagna intorno sonnecchiano piccoli villaggi di capanne dimesse che potrebbero tranquillamente ignorare di essere nel XXI secolo, non fosse per gli sporadici motorini che rumoreggiano poco lontano. la popolazione vive per la metà circa sotto la soglia di povertà e da queste parti non è raro trovarsi a dubitare dell'effettiva esistenza del mondo globalizzato. 

se il nepal, e di preciso lumbini, è il luogo di nascita della persona fisica del buddha gautama, il bihar, leggasi bodhgaya, ha dato i natali al buddhismo inteso come sistema filosofico-religioso che fa seguito all'illuminazione del principe siddharta, all'istituzione del sangha e alla messa in moto della ruota del dharma con la prima diffusione della dottrina (a sarnath). è questa zona del subcontinente a fare da sfondo alla vita del buddha storico, considerando anche la relativa vicinanza al bihar delle altre due località fondamentali per il culto buddhista, ovvero la suddetta sarnath e kushinagar, luogo della morte del buddha. il nome bihar trova infatti origine nel termine sanscrito vihara (dimora), che indica la sala di culto principale di un monastero buddhista.

il piccolo paesello di bodhgaya ruota intorno al tempio della mahabodhi e, col suo bel mercato, i barbieri di strada e gli onnipresenti aggiustatutto, è un luogo più che delizioso per starsene seduti a guardare l'umanità indaffarata che passa. anche il mahabodhi temple è costantemente animato da frotte di fedeli buddhisti provenienti da mezza asia, tra cui monaci tibetani, giapponesi, thai, birmani, cinesi, laotiani e chi più ne ha.. non ultimi i soliti pellegrini hindu che, per la tendenza universalizzante della visione induista, vengono ad omaggiare il buddha in quanto ottavo avatar del divino vishnu [come dicono i nostri amici di calcutta a proposito del buddha quale vishnu incarnato: “yes, that's it.. but don't tell the buddhists”, e se la ridono tutti grassamente, perchè l'ironia è sacra pure quando è a sfondo religioso..]. i turisti stranieri invece latitano, con ogni probabilità per via del recente attacco bombarolo di luglio che ha inflitto un notevole calo all'affluenza dei gruppi in visita di cui si lamentano un po' tutti gli albergatori. la bella shikara scolpita è il centro del culto qui a bodhgaya. segna il luogo dove 2500 anni fa il buddha raggiunse l'illuminazione sotto l'oramai proverbiale albero di pipal (ficus religiosa, o albero della bodhi -illuminazione-), il cui discendente è a tutt'oggi oggetto di venerazione. la struttura attuale del tempio è datata V o VI sec dc ma il nucleo originale viene comunemente fatto risalire alla visita dell'imperatore ashoka nel 250 ac, poco più di due secoli dopo la nascita del buddhismo. intorno al perimetro del tempio e nei giardini circostanti capannelli colorati di devoti seguono il percorso rituale tra monaci in preghiera assisi all'ombra dei chaitya, mentre nell'aria risuonano mantra multilingue. l'atmosfera è di quelle che incantano.

a poche ore di autobus c'è nalanda, una delle più antiche università della storia, fondata nel V secolo dc, due volte distrutta e due volte ricostruita perchè continuasse ad essere il centro studi di riferimento per tutto il mondo buddhista, dai mahasiddha tantrici indiani agli eruditi cinesi che tradussero i testi sacri in mandarino. questo fino all'irruzione turca che verso la fine del XII secolo portò alla devastazione definitiva e al conseguente e irreversibile declino del buddhismo in india. 
ci andremmo volentieri ma stavolta tocca accontentarsi di bodhgaya, chè il febbrone da cavallo (evvai anna!) ancora non molla. ne abbiamo già avuto abbastanza per quanto riguarda l'edificante esperienza di intraprendere epici viaggi indiani con 40 di febbre (un bel po' di attesa alla stazione di haridwar per il treno delle 22.30, con l'ottima compagnia di tipo 5000 pellegrini, poi una gran nottata in sleeper class con più o meno le stesse migliaia di persone, un giorno intero alla stazione di lucknow, che avremmo tanto voluto visitare ma sarà per la prossima volta, e infine un altro viaggetto notturno alla volta di gaya!). d'altronde mica potevamo disdire la prenotazione, perchè l'unico modo per trovare un pezzo di sedile dove fare un sonnellino nella sleeper class più affollata del globo e per queste tratte gettonatissime è prenotare con largo anticipo, altrimenti so' cazzi. spostare il viaggio di un giorno significa, salvo miracoli del railway reservation center, stare in piedi in seconda classe o meglio seduti in otto dove sulla carta ce ne stanno tre (seduti, mai sdraiati, per tutta la notte. stavolta passiamo..). poco male, che possono mai essere 40 febbricitanti ore di viaggio quando hai a tua disposizione un miliardo e passa di “infermieri” che ti assistono sul treno e nelle sale d'attesa? appena qualcuno nota il colorito cadaverino si avvicina per assicurarsi che vada tutto bene, finchè l'ometto delizioso che controlla l'accesso alle waiting rooms della stazione di lucknow ci fa accomodare nella sala vip della prima classe anche se abbiamo come sempre il biglietto della più infima, perchè con la febbre bisogna tassativamente stare sdraiati sulle sedie più stravaccati possibile, cioè occupandone minimo quattro. e poi c'è il vicino di posto ipergentile, che pattuglia la situazione mentre dormiamo e si mette a dire a tutti quelli che passano: “no, qua no. ha la febbre, falla dormire. vai a sederti là”.

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agosto 2013

HARIDWAR e RISHIKESH

rishikesh

onde fugare qualsivoglia dubbio in merito va detto che, dato il rischio oggettivo di finire invischiati in un covo di occidentali in cerca della proverbiale botta di spiritualità, abbiamo tentennato non poco prima di ripartircene alla volta di rishikesh. poi, accantonata la diffidenza iniziale, decidiamo di farci comunque ritorno, questa volta in tempi un tantino migliori. in fondo, nonostante le orde di turisti rapiti delle suggestioni misticheggianti dell'holy india e qui giunti per placare la loro sete molto fashionable di ritiri spirituali, corsi di meditazione alquanto commercialoidi e ashram stay più o meno autentici, questo resta pur sempre un luogo di pellegrinaggio importante per i fedeli hindu e di conseguenza una meta interessante per chiunque voglia immergersi per un po' nella loro ritualità colorata e coinvolgente.

la capitale mondiale dello yoga è una piccola e pacifica città dell'uttarakhand ai piedi della colline himalayane che dall'oramai lontano '68 ha finito per ritrovarsi puntati i riflettori di mezzo occidente, almeno di quello con la fissa yogica, in seguito alla scappatella indiana dei baronetti del rock, accorsi in quel di rishikesh per ampliare le loro percezioni sotto la guida di maharishi mahesh yogi. quindi, spinti da un profondo senso di comunione psichedelico-misticheggiante, hanno invitato i fan a fare lo stesso al grido di “andate in india e trovatevi un guru”.

per gli hindu invece rishikesh è consacrata a vishnu signore dei sensi. egli infatti qui si manifestò in seguito all'austera penitenza cui si era sottoposto in suo nome rishi rabhya, la quale aveva come fine per l'appunto il raggiungimento del totale dominio sui sensi.

l'importanza del sito è inoltre connessa al fatto che proprio in quel di rishikesh la madre ganga si appresta a lasciare i rilievi delle shivalik hills per immettersi nella piana indo-gangetica all'altezza della vicina haridwar. in più questo è anche il punto di partenza per il char dham yatra, il pellegrinaggio ai 4 santuari del garwhal presso le sorgenti di altrettanti fiumi sacri, onde per cui le strade pullulano di pellegrini.

ad essere onesti rishikesh finisce per coglierci un tantino di sorpresa: complice la bassissima stagione il rapporto turisti stranieri/visitatori indiani è tipo 1/50, il che mitiga non poco quel feeling da disneyland stile lourdes da cui volevamo girare al largo. pur se tutto l'ambaradan di centri yoga più o meno fake e western style, ristoranti e negozi di souvenir è sempre in febbrile attività e per certi versi l'aria da “mecca” dei vacanzieri dello spirito è difficile da ignorare del tutto, l'atmosfera è comunque piacevole. monsone battente a parte, le passeggiate tra ram jhula, lakshman jula e swarg ashram si rivelano più appaganti del previsto, le miriadi di pellegrini ciarlieri che si incontrano lungo le vie e i ghat sono al solito calorosissime e i capannelli di baba raminghi che ci apostrofano con sonori "aryoooo" di venetica memoria un bijoux.

insomma, tutto sommato niente male, anche se di certo rishikesh non può reggere il confronto con quel gioiello imperdibile che è la vicina haridwar.

haridwar, la porta verso dio, è una delle 7 città sacre hindu e senza ombra di dubbio tra le più affascinanti dell'india per l'innegabile piacevolezza delle tranquille viette secondarie, per l'irresistibile opportunità di osservare la quotidianità dell'india sacra da una finestra 100% autentica e priva di accomodamenti tourist-friendly, ma anche e soprattutto per l'atmosfera di pura magia che si respira lungo i ghat e le vie odorose e colorate del bazar.

è qui che il gange termina la sua discesa dalla sorgente di gaumukh e si getta finalmente nella piana cui dà il nome ed è sempre qui che all'alba del mondo cadde una delle quattro gocce di nettare divino (amrita, l'elisir dell'immortalità), versate accidentalmente a haridwar, allahabad, nashik e ujjain, dall'urna degli dei in fuga dai demoni che bramavano di impossessarsene. questo evento viene grandiosamente celebrato nel kumbh mela, il più grande festival mai concepito dal genere umano, con oltre 100 milioni di partecipanti, che qui si tiene ogni 12 anni.

a haridwar è il fiume il tempio più sacro e il punto più rilevante dello spazio cultuale si trova presso il ghat di har ki pauri, il luogo esatto in cui cadde la divina ammonia e in cui una lastra di pietra lungo l'argine inferiore, quindi spesso sommersa delle acque, reca incisa un'impronta di vishnu; qui si trova anche brahma kund, una sorta di piscina naturale che segna l'entrata del gange nella piana, dove il divino brahma concesse a raja shwet la grazia di risiedere in eterno nella celesta haridwar e dove oggi migliaia di devoti si riuniscono per il catartico bagno rituale e la ganga arti, la cerimonia di adorazione della dea ganga, un rito tra i più poetici e ammalianti dell'india induista: ogni sera al tramonto i gradini dei ghat su entrambe le sponde si affollano di fedeli venuti a venerare la madre dei fiumi, immergendovi centinaia di diyas (lampade galleggianti) floreali che scivolano a valle trascinate dalla corrente, come piccoli tentacoli di fiamme che striano le acque scure e si riflettono tra le onde impetuose. i brahmini reggono palle di fuoco mentre nell'aria si elevano inni sacri ritmati dai gong del tempio in uno spettacolo incantato e incantevole di luci, suoni e colori.

i restanti km di ghat sono deliziosamente animati 24h/7gg da orde di fedeli intenti a compiere le abluzioni rituali, venditori di fiori per la puja e baba oltremodo amichevoli, che manco una volta hanno osato chiederci “baksheesh”. in giro per la città poi si incappa in un numero pressochè infinito di ashram e templi, che fanno della santissima haridwar un luogo di gran lunga più indicato di rishikesh per fare yoga in un contesto autentico e meno commerciale.

il bazar, uno dei più “mediorientali” dell'india, è provvisto di ogni ben di dio: articoli religiosi e non, gioielli, cibarie in tutte le salse, the, spezie, vestiti, montagne di frutta e verdura e lassi ghiacciati che sono una benedizione nell'arsura dell'agosto monsonico. lo inseriamo senza dubbio tra le attrattive imperdibili di haridwar e consigliamo vagabondaggi estensivi di ore ed ore nonchè edificanti chiacchierate coi sempre loquaci bottegai.

altra chicca della nostra haridwar è l'offerta gastronomica ipervaria che spazia dai piatti tipici del nord e del sud (così finalmente appaghiamo la nostra brama di idly e dosa!) alla cucina himalayana passando per quella cinese, per soddisfare le esigenze dei pellegrini hindu e dei visitatori che accorrono da ogni angolo del sub a purificarsi nelle acque del gange.

in generale ad haridwar l'india sacra si esprime al massimo della sua suggestione e del suo fascino celestiale che vibra di un'energia tanto rara quanto preziosa e, dulcis in fundo, si fonde con la beltà meravigliosa della sua gente ospitale e amichevole.

INDIA³

agosto 2013

VERSO LA PIANA DEL GANGE: chamba, amritsar e chandigarh

CHAMBA VALLEY

dopo una full immersion in acque decisamente turisticheggianti, dove sguazzano nutritissimi branchi di francesi che chissà mai perchè sembrano aver colonizzato himachal e ladakh, ci sta un po' dell'aria fresca di chamba, una valle splendida dove non si vede manco l'ombra di un turista e soprattutto non s'ode alcun molesto (come non può che diventare dopo 2 mesi di R moscia a sovrastare persino gli idiomi locali) mormorio francofono. la principale attrattiva di chamba town, oltre alla grazia delle colline, sono gli interessanti templi hindu vecchi di un millennio che punteggiano le strade del centro. poi, prima di scendere in pianura, facciamo tappa nella vicina dalhousie, altra hill station dei tempi del raj, che in alta stagione si riempie di coppiette in luna di miele ma ora, in pieno monsone d'agosto, abbiamo quasi tutta per noi. pure qui con ogni probabilità abbondano panorami da cartolina, ma non li scorgiamo che di sfuggita perché la città è costantemente avvolta da una fitta coltre di nebbia.

AMRITSAR

se per caso uno, dopo 2 mesi passati nella quiete rilassante delle colline, tra uttarakhand, himachal e ladakh, non rammentasse più così bene cosa significa calarsi nel caos febbrile di una qualunque città indiana, amritsar è un ottimo modo per riacclimatarsi alla follia dell'india urbana, alle moltitudini chiassose che la popolano, alla confusione babilonica, al frastuono perenne, all'inquinamento talvolta insopportabile. insomma, terapia d'urto. non ci mettiamo poi molto a riadattarci, perchè in fondo il teorema del delirio che è la vita quotidiana per le strade sovraffollate del subcontinente è proprio ciò che le rende così estenuantemente affascinanti.

la prima faccenda degna di nota è la botta di calore asfissiante che ci investe non appena abbandoniamo la frescura dei rilievi pedehimlayani per rimettere piede in quel della piana indo-gangetica. per tutta la prima settimana boccheggiamo, e in senso letterale, giorno e notte nell'arsura dell'estate indiana che nemmeno il monsone riesce a mitigare.

la città sacra dei sikh è un groviglio di strade trafficate che gravitano intorno al nucleo cintato del centro vecchio. il bazar della cittadella è il solito delirante labirinto di viette movimentate, zeppe di botteghe che vendono, comprano e aggiustano qualsiasi cosa, nella migliore tradizione asiatica, tutte attorcigliate intorno al cuore pulsante della città, lo splendido golden temple. l'harmandir sahib, il tempio sikh per eccellenza, costruito tra tardo '500 e primo '600, è il sacro custode della copia originale del guru granth sahib (il testo sacro sikh), conservata di giorno all'interno del tempio d'oro e ritrasportata ogni notte nell'akal takht, l'edificio del parlamento, con una cerimonia misteriosa e affascinante. quattro sacerdoti assisi nella sala centrale recitano a turno e senza sosta gli inni in gurmukhi che un impianto stereofonico super-dolby surround fa risuonare per tutto il complesso del tempio.

la poesia visiva che è il golden temple si deve, oltre che al melting pot architettonico indo-saracenico-rajput già di per se stesso incantevole, all'andirivieni costante di tuniche sgargianti, turbanti variopinti, fulgide spade, pugnali e sari dai mille colori che muovono in circolo sullo sfondo di eleganti edifici perlacei. il tempio costituisce un po' una città nella città, coi suoi alloggi per i pellegrini, i santuari minori, il museo, le cucine, l'ospedale e non ultima la folla che li attraversa ininterrottamente, il tutto disposto lungo il perimetro esterno del bacino sacro, l'amrit sarovar (=vasca di nettare divino) che dà il nome alla città, al centro del quale risplende la cupola d'oro.

i sikh sono loquaci come sempre e ci intrattengono meglio di guide ufficiali raccontandoci qualsiasi dettaglio balzi loro alla mente sul gioiello di famiglia. come sempre, dovunque si abbia a che fare col mondo sikh, si respira quell'atmosfera di accettazione universale e integrazione religiosa che contraddistingue il loro approccio alla vita, qui in un certo senso ulteriormente enfatizzata dall'immancabile bagno di folla indiano, per cui moltitudini variegate si trovano a camminare fianco a fianco e i pellegrini hindu vengono a rendere omaggio al tempio sacro del sikhismo. niente male se si pensa che poco meno di una trentina d'anni fa l'esercito indiano, su ordine del primo ministro indira gandhi, profanava il sacro suolo dell'harmandir sahib, uccidendo centinaia di persone e danneggiando gli edifici del complesso, per porre fine alle rivendicazioni autonomistiche sikh volte alla fondazione del khalistan indipendente e catturare i militanti asserragliatisi all'interno del recinto sacro. scelta che la lady di ferro indiana ha poi pagato con la vita.

all'ora di pranzo ci uniamo ai pellegrini nell'assalto alle cucine, che qui come in ogni tempio sikh sfornano ogni giorno tonnellate di cibo (circa 10000 pasti/gg al golden temple) rigorosamente gratuito e destinato a chiunque tra i visitatori voglia placare il proprio appetito. tutti sono più che benvenuti a ritagliarsi qualche decimetro di pavimento in una delle affollatissime sale e sfondarsi di dhal, riso, kheer (budino di riso) e chapati, distribuiti a destra e a manca da ridenti omoni sikh. ciliegina sulla torta i bimbi adorabili che percorrono la sala in lungo e in largo, versando l'acqua dritta nei bicchieri dei commensali da un rubinetto azionato tramite una curiosa macchina a pedale.  SAT SRI AKAAL!

CHANDIGARH

chandigarh, la capitale amministrativa di haryana e punjab, è la prima città indiana pianificata a tavolino dopo l'indipendenza, il cui progetto fu affidato da jawaharlal nehru all'architetto svizzero le corbusier. per quanto intrigante possa sembrare sulla carta l'intenzione di concretizzare l'utopia della perfetta città a misura d'uomo, la cui pianta riproduca la struttura gerarchica del corpo umano, collocando la testa negli edifici governativi e amministrativi, le viscere nei centri di produzione industriale e gli organi periferici nelle zone residenziali, ricercando le soluzioni più ecofriendly per l'epoca, come la separazione delle grandi arterie stradali principali dalle zone pedonali e l'inserimento di grandi parchi e aree verdi, a noi sembra che la città manchi decisamente di vita propria. di certo non c'è traccia dell'anima indiana. almeno secondo noi. anzi, ci pare quasi d'essere capitati in uno strano limbo freddo e arido e siamo alquanto perplessi. unica certezza è il reddito pro capite più alto della nazione, per cui più che altro chandigarh costa un occhio.

non ci resta che piangere. e fuggire.