17 gennaio – 18 marzo 2011: NORD DELL'INDIA

da delhi a sunauli (confine indo-nepalese), 4000 km.. rigorosamente a bordo di "gov bus" scassatissimi, stipati in 150 laddove la legge e la fisica ne piazzerebbero al massimo un terzo, a tratti lungo strade che non hanno mai conosciuto l'asfalto, con la polvere dello sterrato che si insinua in ogni dove, il frastuono assordante delle trombe bitonali e i sobbalzi a dir poco frequenti a vanificare anche il più strenuo tentativo di sonno, e le valigie sul tetto dell'autobus, legate da corde sfilacciatissime che resistono misteriosamente a qualsiasi strattone... oppure sui vagoni della sleeper class, perennemente sovraccarichi, il luogo ideale per intrattenere istruttive conversazioni con gli indiani, sempre disposti a condividere qualsiasi tipo di leccornia si siano preparati per affrontare le 30 h di treno che li separano dai loro parenti.. o sulle nostre care vecchie gambe, zaino in spalla e via!, al ritmo delle onnipresenti maledizioni in tutte le 3000 lingue del subcontinente perchè "cazzo ma tore un tuk tuk na volta, no?!"... coi tuk tuk che sfrecciano a velocità folle, infilandosi nei pertugi più improbabili, noncuranti di mucche, bambini, carretti o qualsiasi altra cosa si metta disgraziatamente sulla loro strada.... e pure dei ciclorisciò, con annesso inestinguibile senso di colpa per la fatica spropositata che fa quel bel nonnetto smilzo a pedalare per gli interminabili 5 km dalla stazione alla guest house... but that's india, and we love it!!

6 dicembre 2010 -16 gennaio 2011: EGITTO

deviazione africana, che ci sta tutta..

il traghetto da aqaba impiega poco più di 2h a raggiungere nuweiba nel sinai orientale.. fa un certo effetto pensare che un tratto di costa così breve, com'è quello che da aqaba raggiunge taba passando per eilat, appartenga a tre nazioni diverse, con una storia tanto tumultuosa alle spalle, un presente tutt'altro che roseo e un futuro ugualmente incerto.. di tanto in tanto ci capita di pensare a dove ci troviamo di preciso, in termini cartografico-geografici, di visualizzarci come piccoli puntini su un mappamondo, e tutte le volte non riusciamo a capacitarcene appieno.. questa, mentre navighiamo verso la valle del nilo, che da lungo tempo staziona nel nostro immaginario, è proprio una di quelle..

il sinai è un luogo davvero incantevole... passiamo qualche giorno in riva al mare a nuweiba, dormiamo in una capanna di bamboo e ci svegliamo all'alba, per vedere il sole spuntare dietro i monti delle coste d'arabia, dall'altra parte del mare.. poi qualche altro giorno di relax nell'atmosfera un po' hippy un po' retrò di dahab, una delle uniche località in cui hotel, ristoranti e bar sono gestiti dai beduini.. il problema di queste terre meravigliose sta infatti nel turismo di massa e nella colonizzazione sfrenata della costa da parte dei resort dei tour operator.. il turista tipo visita l'egitto coi viaggi organizzati, coi pacchetti all inclusive delle agenzie (lungi da noi qualsiasi intenzione polemica), perciò, sia che scelga di abbronzarsi al sole di sharm, sia che opti per una delle navi da crociera che fanno la spola tra il cairo e abu simbel, finisce per andarsene in giro su asettici AC-bus a 5 stelle, al riparo dalla polvere e dal caos delle strade, contribuendo nel caso del sinai all'emarginazione del popolo beduino all'interno del suo stesso territorio, popolo che ora abita un sinai militarizzatissimo in chiave antiterrorismo, con check point in ogni dove, nel quale l'occupazione israeliana è ben più che un semplice ricordo..

..lasciamo il sinai alla volta del cairo, senz'ombra di dubbio la città più insopportabilmente delirante che abbiamo visto finora con i nostri occhi.. dato che dobbiamo aspettare il visto indiano finiamo per passarci un bel po' di tempo e per farci conquistare dal suo caos, dalle sue strade soffocate ad ogni ora del giorno da un traffico bestiale, dalle meraviglie del museo egizio (ci torneremmo infinite volte, senza mai stancarci di guardare la maschera di tutankhamon!), dalle vie della città vecchia e del quartiere copto, dai suq affollatissimi di gente, portatori, asini, galline, cani, gatti e quant'altro.. e come non menzionare il nostro bar preferito?!, frequentato solo da attempati signori egiziani, fumatori incalliti, che ingannano il tempo a suon di stella (la marca di birra più diffusa in egitto), fool (fave) e fagioli.. ah! e poi ci sono le piramidi..! uno passa una vita intera a chiedersi come sono le piramidi dal vero, tanto che poi quando te le ritrovi lì davanti ti sembra di averle già viste un miliardo di volte e non riesci a stupirti del tutto.. sono incredibili -questo è certo-, ma è come se tacessero ancora il loro segreto, se non in termini storico-archeologici (ormai funzione e tecniche costruttive sono note), a livello di impatto emotivo, di sensazioni.. e poi il fatto che siano state parzialmente inghiottite dal tessuto urbano del sobborgo di giza, e che si trovino perciò non così lontano da certa edilizia mostruosa del nostro secolo, alimenta la suggestione di stare ammirando delle costruzioni aliene..

..dal cairo arriviamo a luxor col treno notturno.. ah luxor! noi adoriamo luxor..! e non solo per la valle dei re, i templi di luxor e karnak, medinat habu, deir el medina, la valle delle regine, il ramesseum, le tombe dei nobili etc. (sì, c'è tutto questo e altro ancora), ma anche perchè ci stiamo proprio benone.. che dire?? qui le nostre gambe tremano davvero, e succede anche al solo ripensare ai rilievi colorati delle tombe, alle colonne gigantesche della sala ipostila di karnak, allo splendido tempio di medinat habu, alla campagna verdeggiante della sponda occidentale, che presto cede il passo all'arida roccia delle colline tebane.. questa fertilissima lingua di terra che le acque vivifiche del nilo hanno strappato al deserto è tra i panorami che più ci hanno affascinato.. 

davvero c'è un non so che di magnetico nell'aria, che ne fa un luogo dal fascino ineguagliabile.. da luxor poi facciamo su e giù in treno un po' di volte lungo la valle del nilo, per vedere i templi abydos, dendera ed edfu, che sono di uno splendore davvero inimmaginabile..

infine scendiamo nella bassa nubia, ad assuan, per visitare elefantina e le imperdibili abu simbel e philae, che incantano come miraggi nel deserto, la diga e l'immenso lago nasser, le cui acque hanno sommerso due terzi delle terre dei nubiani, condannandoli ad abbandonare le loro case e trasferirsi altrove.

..di là torniamo a luxor e poi al cairo, per gli ultimi giorni egiziani (gusto koshari) prima di volare a delhi.. alla prossima per un salto nel deserto e nel delta..

di questi tempi in particolare il nostro pensiero e il nostro cuore sono coi nostri fratelli e sorelle egiziani, perchè queste splendide terre su cui hanno spadroneggiato faraoni e imperatori, califfi e sultani, occupanti stranieri e presidenti militari, appartengano finalmente e per davvero al popolo d'egitto..

21 novembre – 6 dicembre 2010: GIORDANIA

la giordania è un piccolo gioiello incastonato tra il mar morto e il deserto... in qualsiasi direzione ci si metta a vagabondare, si incontrano incredibili paesaggi dal fascino struggente, valli verdeggianti a settentrione e luoghi la cui storia si perde nella leggenda..

abbiamo attraversato il confine a sud di damasco in una assolata domenica di fine novembre, diretti a irbid.. da nord a sud, ecco alcune delle meraviglie che ci hanno conquistato..

umm qais le rovine greco-romane di gadara, bianche di marmo e nere di basalto, ai piedi di una collinetta, sulla quale è appollaiato un grazioso villaggio ottomano, il tutto in una splendida posizione panoramica, che domina la valle dello yarmuk e il lago di tiberiade e le alture del golan..

jerash uauuuuuuhh! città romana di spettacolare splendore e vastità, il maggiore dei centri della decapolis, il cui impianto urbanistico ottimamente conservato è a dir poco da urlo, con il foro ovale e le vie colonnate, i templi e i teatri... e la banda giordana che ci ha deliziati col suono delle cornamuse..

amman vabbè il suggestivo panorama dalla cittadella, vabbè il teatro romano, vabbè l'interessantissima moschea di hussein, ma chi se la dimentica una giornata cominciata col naso sulla teca di vetro che custodisce i rotoli di rame di qumran e finita a sfondarci di falafel, fool e hummus per la bellezza di 3 euro?

madaba la città dei mosaici, a un passo dal monte nebo, da betania e dal mar morto..

umm ar-rasass immenso mosaico pavimentale nella chiesa di st. stefano e noi due, unici visitatori quel giorno, clandestinamente a caccia di quelli nascosti sotto la sabbia e i teli di plastica nella chiesa dei leoni..

petra un incanto di arenaria rosa, racchiuso tra le montagne.. ci abbiamo vagato per tre giorni, inerpicandoci sui versanti lungo le incredibili scalinate che i nabatei hanno disseminato un po' ovunque, perchè dall'alto la vista sulla città al tramonto è a dir poco mozzafiato, infilandoci nei siq più stretti, bizzarri e colorati, perchè come sempre basta allontanarsi appena un po' dall'itinerario principale per non incontrare neanche l'ombra di un turista.. e poi il tesoro..ah! il tesoro...

wadi rum deserto di incomparabile bellezza, oggi area protetta in cui le tribù beduine vivono e gestiscono dei campi per accogliere i visitatori.. dopo un tour panoramico in jeep abbiamo raggiunto il campo per goderci il tramonto e la cena beduina e lì abbiamo passato la notte in tenda, sotto un cielo del blu più penetrante su cui luccicava una miriade di stelle, luminose come non le avevamo mai viste, per poi svegliarci prima dell'alba ed attendere il sorgere del sole.. grazie a zedane della tribù degli zalabieh..

splendori del regno di giordania a parte, c'è qualcos'altro che non si può tacere, se si vuole rendere giustizia a queste terre magnifiche, e che ci sembra ben introdotta dal breve aneddoto che segue.. è il giorno della nostra visita ai luoghi di biblica memoria di monte nebo, mar morto e betania sulle rive del giordano, il fiume in cui 2000 anni fa cristo veniva battezzato, che pare oramai un torrentello troppo stretto per separare l'est bank giordano dal west bank, lo stesso fiume dove oggi corre il confine infuocato tra giordania e cisgiordania occupata... l'atmosfera ha qualcosa di enigmatico, per non dire inquietante, e non è certo la sacralità del luogo, quanto piuttosto la miriade di bandiere con la stella a sei punte che sventolano indisturbate di fronte a noi sulla riva opposta... per un attimo quasi ci chiediamo se siamo gli unici ad avvertire questo senso di disagio.. ma poi arriva l'ingenua domanda di una turista, certo forse un po' fuori luogo, -so, is that israel?- e la risposta della nostra guida, probabilmente di origine palestinese come buona parte dei giordani, -no. no, that's palestine occupied by israel!-...

c'è ben poco da aggiungere, se non che a tratti non ci riesce di non provare vergogna per il posto da dove veniamo, per il mondo cui apparteniamo, volenti o nolenti, per tutte le menzogne che ci raccontano e che ci lasciamo raccontare, solo per poter dormire sonni tranquilli, quando le nostre mani, sì anche le nostre, grondano del sangue innocente di questi uomini, di queste donne e di questi bambini... e quanti hanno il coraggio di dire la verità su quello che avviene ogni giorno qui?.. verità che è lontana anni luce dalle bugie cui ci viene più facile credere... verità che non parla del pacifico e innocuo stato di israele, la cui legittimità non deve essere messa in discussione, che deve far fronte di continuo ai barbari attacchi dei palestinesi, violenti e intolleranti, come crede il “popolo dell'imbecillità” di fede, del cavaliere, dei tg spazzatura, di troppa sinistra (?) pseudodemocratica e istituzionale, e pure della fasulla controinformazione (sulle orme di quel pazzo sionista di travaglio)...ma parla piuttosto del genocidio pianificato di un popolo, da cui il resto del mondo distoglie colpevole lo sguardo.. e l'apoteosi della tragedia si raggiunge quando si pensa che di certo le nuove generazioni israeliane, che a gerusalemme e dintorni sono nate e cresciute, hanno tutto il diritto di viverci, certo più dei loro avi colonizzatori e dell'oligarchia criminale che li governa spacciandosi per modello esemplare di democrazia da esportare a casa di quei selvaggi dei vicini arabi.. che altro dire? leggiamo qualche libro di storia in piu', possibilmente non quella riveduta e corretta, e spegniamo la televisione, magari per sempre..